服裝技術的工作總結
總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，不如靜下心來好好寫寫總結吧。總結怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編為大家收集的服裝技術的工作總結，希望對大家有所幫助。
服裝技術的工作總結1
本人王士云，1998年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。
在多年的實踐生產中，我對于袖子的裁剪與制作工藝已經研究了很久，摸索出了很多實用的經驗總結，下面我就一一整理出來，并作詳細的匯報總結。
二片式袖為何要有前偏量或后偏量？
大小袖片的拼縫為何不放在與手臂里、外彎線相對應的位置上，而要偏離里、外彎線一定的距離（偏離里彎線的距離稱前偏量，偏離外彎線的距離稱后偏量，如圖46-1所示），其目的是為了不使袖拼縫過分醒目。
當然，偏離的同時還必須考慮袖的彎勢形狀。如果成型后的袖具有里、外彎勢，則偏離量不宜太大。否則，即使采用了工藝歸拔，也是很難取得這種效果的。
一般前偏量總是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之間。當然利用收肘省或袖口裥，也能解決袖子的外彎勢問題。
但此時的后偏量可放寬到3厘米以上。如果成型后，袖的外彎線呈直線形，不具有彎勢，則偏離的距離可以達到最大值。一片式袖的情況就是如此。
根據傳統習慣，男裝袖一般（僅在上部）有較小的后偏量，而女裝的袖大多有后偏量。
平面制圖中的袖長是否與測量中的袖長絕對一致呢？
在無特殊情況下，二者是一致的，但在有些情況下，前者必須大于后者。否則，成型后的袖的長度將小于實際的測量長度。這是由下列五個因素所造成的。
①墊肩的因素：墊肩的厚度越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，制圖中的袖長約為：測量長度≠墊肩厚度。
②穿著層次厚度的因素：穿著層次的厚度就是指該件上裝里面穿的`所有內、外衣累計的厚度，顯然，此厚度越大，則袖長所增加的長度也越大，因此，制圖中的袖長約為：測量長度+穿著層次的厚度。③袖山頭收縮的因素：袖山頭隆起的高度越高，則袖長所增加的長度也越大。因此，制圖中的袖長約為：測量長度+4x收縮量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收縮量越大，則袖口鼓起的程度也越大，從而袖長所增加的長度也越大。因此，制圖中的袖長約為：測量長度+0.2x碎裥量。
⑤面料縮水率的因素：假設縮水率為K，K越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，制圖中的袖長約為：測量長度長應為：測量長度+Kx測量長度。
上面所考慮的因素都是相互獨立的，如在兩個以上因素同時出現時，那么，制圖中的袖長應為：測量長度+n個因素所增長度。其中，n為2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的結論對于腰節長問題同樣適用，如腰圍處收碎裥的連衣裙，為什么在平面制圖中的腰節長要長于測量中的腰節長等類問題，都可以根據上述的結論予以完美解釋。
以上是我在多年的工作中，獨立摸索鉆研出的工作經驗，未來我會繼續努力工作，為廠部做出更多的貢獻。
服裝技術的工作總結2
本人xxx，1999年參加工作，從職校畢業后一直從事服裝加工行業，現在在廠部擔任廠長一職。
在工作中，我發現服裝行業在不斷的發展、進步，而且其速度是突飛猛進的。服裝行業從過去傳統的手工也，發展為如今具有科技含量的高標準產業。從事這一行業，讓我無比的光榮，因為中國的服裝行業，就如同咿呀學步的嬰兒，逐漸走向成熟。
現在就我多年的工作經驗中，對服裝行業中服裝縫制流水線工序作業的研究和優化進行一些經驗總結，并逐一進行詳細的分析和匯報。
1.現代服裝工程的特點
隨著經濟的發展，服裝業已經進入了不同于以往的現代服裝工程時代。上世紀七八十年代，服裝企業的發展重點主要凡在規模和產量上，到了九十年代，服裝產品質量和設計水平的競爭成為關鍵，而如今進入了二十一世紀以后，實現了多品種、小批量、高質量、低成本、快交貨和優質服務成為目前服裝企業追求的綜合目標。
從追溯服裝工程發展的歷史可以看到，服裝工程從最初階段加工機械的性能研究，到后來的連接加工工具和作業內容的管理方式研究，接下來的趨勢是朝著服裝生產管理的特點方向進行生產組織和管理，采用最新的管理思想來組織現代化的生產線是現實需求的供與應。
2.服裝縫制流水線工序作業研究的
在服裝生產過程中，縫制車間中的縫制流水線的.平衡對于服裝的生產效率起了關鍵作用。在服裝的生產過程中如果流水線不暢就會發生誤工誤時的現象，導致生產組織的失敗。服裝縫制流水線的工序安排妥當了可以大大地提高生產效率和生產管理的水平。
在合理地安排流水線地基礎上要算好節拍時間，節拍時間就是生產流水線上生產兩件產品之間的間隔時間或產品在各工序間每移動一次所需的間隔時間。
（1）可以通過將兩個不同的工序合并，可以安排一個工人在一個工位內負責兩個不同的工序，也可以安排一個工人在兩個不同的工位負責兩種工作。
（2）調動工作量：由于某些工序的工作量不是過重就是過輕，則可考慮將工作量劃分注意使工作內容相近，以重補輕，達到平衡。（3）挑選有水準的工人：工人的操作速度及表現率總是有差異的，熟悉工人情況，可分給他們剛好能符合工序要求的工作。
（4）運用動作研究去減輕某些工作量過重的工序，尤其是針對瓶頸工序，需要進行深入的研究分析，使其工作量有所減輕。3、縫制流水線的優化3.1縫制流水線的概述
服裝縫制生產流水線的流程設計和作業人員的編排是否合理，是影響服裝縫制車間生產效率的關鍵所在。以男式休閑茄克縫制為案例，工廠管理者如能依照服裝流水生產負荷平衡理論，對生產中的各個環節進行分析研究，在生產安排、流水線布置以及作業人員的編排上采用合理的組織形式，就可以實現生產流程的重組和優化。3.2縫制流水線的平衡
縫制流水線生產平衡是指在整個服裝生產過程中，將服裝縫制劃分成若干工序及先后次序，根據每道工序的難易程度和加工時間，合理地安排每個工序的人力、設備，使每道工序的速度、產量、加工質量等方面都保持均衡，沒有忙閑不均的現象，防止出現瓶頸工序。流水線的平衡既是相對的、又是動態的，影響流水線平衡的因素有很多，流水線要達到完全平衡是很困難的，服裝縫制生產線的平衡優化設計不能生搬硬套，工廠管理者要根據企業不同的發展階段、面臨的內外部環境以及本企業的實際情況來制定適合的生產方式。3.3縫制流水線過程的時間和空間組織
服裝從產品開工到完成所需的標準天數，稱為標準生產周期。生產周期可分為產品的生產周期、零部件的生產周期、和工序的生產周期三類。在生產過程中的時間組織有加工時間、搬運時間、檢查時間、停放時間、寬裕時間、無效時間。
生產過程的空間組織是指企業內部各生產階段和生產單位的組織和空間布局，為了使生產過程達到連續性、協調性和節奏性的要求，必須從空間上把生產過程的各個環節合理地組織起來，使它們密切配合，協調一致。
一般來說，在生產過程中如果時間和空間組織達到平衡，那么生產效率也會相對有一定的提高。以上總結，就是我多年來在生產一線上工作多年的匯報，雖然我一直從事服裝流水生產，但是對于這一行業我還有諸多工藝上的問題需要在今后的工作、學習中去掌握，俗話說：“學無止境”，未來我會在廠部繼續認真工作，發揮作為一個廠長的帶頭作用，帶領管轄區內所有的同事一起為廠部的明天奮斗！
xxx
20xx.xx.xx
服裝技術的工作總結3
服裝培訓學校年度工作總結服裝培訓學校年度工作總結學校全體師生在上級領導下，認真貫徹執行國務院社會力量辦學條例，以提高教學質量為理念，大力開展教學研究活動。回顧過去一年，我校辦學規模不斷擴大，教育質量明顯提高，具體總結如下：
一、辦學規模
服裝培訓比上年又有新的發展，共開設5門專業，
1、服裝設計班（包括設計、打板）；
2、紅幫裁縫班；
3、樣板設計專業；
4、下崗職工再就業培訓班；
5、高速電動車班。合計招生人數261名；培訓失業、失地人員合計1600余名。由于開設專業比較齊全，適應了各類人員學習服裝專業知識的需要。
二、教育科研面向企業
隨著全球經濟一體化，to的加入與xx市“十五”規劃對建設服裝大市的要求，本校依托高等服裝院校，聯合服裝企業，使服裝教學與生產趨于同步。
1、加強專業建設：
我們與上海服飾學會進一步掛勾，引進教材，聘請專家，連續三年來我們邀請華東大學（原中紡大）服裝學院許樹文、王建萍教授等三位專家來校講課，開設高層次專業。
2、優化師資隊伍：
提高教學質量關鍵在于挑選一批高素質的有一定能力經驗的教師，本校教師大學資質，有新思路的年輕教師與實踐經驗豐富的老教師，也有著名的服裝教授，服裝設計師，高級技師，雖然教學風格不盡相同，但善于保持輕松的教學氣氛，努力調動學生積極性，許多教師都擔任過本市著名服裝企業設計師與打板師實踐經驗豐富。本校還定期邀請服裝企業技術骨干來校研討，了解企業需要使教學與企業接軌，立足課堂，走出校外為學生省去許多實習期。
三、堅持培訓貼近實踐，開展校企掛鉤
校企掛鉤一直都比較重視，而我校開展校企掛鉤，不是為了分配方便，也不想企業資助什么，而是為了貼近企業實際，提高教師的實踐教育水平。我們掛鉤企業，不是生產設備先進，產品比較單純的大型企業，而是掛鉤時裝、休閑裝的中、小企業。這些企業產品變化快，批量少，技術科、質監科人員配備多，技術力量相對雄厚。符合我們的特色教育和學員實踐，提倡教師每周去一次掛鉤企業掌握產品訂貨單，生產工藝單的要求，打好完整的工業樣板，盡量保證與企業的零距離。學校定期邀請服裝企業技術骨干來校指導授課，了解企業需要，不斷更新教學內容，使學員的色彩效果圖。
四、培訓工作要堅持誠信，服務工作要點滴做起
培訓本身是一項技術服務工作，參加培訓的學員，急需要求學到一技之長的技術，在企業能站穩腳跟，有一席之地，對學校、對老師要求比較高。今年本校積極配合江東區勞動和社會保障局職業技能培訓中心，開展失業人員、失地人員服裝縫紉工技能培訓，共開班20余班次，培訓1600余人。下崗再就業人員都有一肚子冤氣，有的'40多歲。甚至50多歲，他們習慣兢兢業業，按部就班做些長期來固定作業，現在要重新培訓，自尋崗位，任人挑選，心里十分不平衡。失地人員他們長期在自己家門口從事多種農業勞動，過慣悠悠自得的田園生活，要他們改行換業心中不自在，這些我們應該理解。所以，我們反負責培訓的工作人員思想統一到誠信服務上來，我們開設了三個報名處，都安裝了空調和飲水機。挑選最優秀、最耐心的教師負責培訓教育。教師堅持不放松，不斷提高自身實際知識和工作能力。教學內容有章可循，教學計劃和培訓內容及時修改不斷補充，嚴格按學習和管理程序辦事。
五、教學成就
本校致力與兩方面人才培養，
1、培養現代服裝企業設計、打樣人員，教學更貼近企業需要，畢業生直接進入企業的技術部門，成為企業的技術骨干。
2、培養有一定開拓水平的服裝設計人員，如開設女裝設計中心、時裝廠，這些人員能起到一定的引導市場潮流作用，本校畢業學生就業率達到98%，優職率在60%以上，有近40%以上學員進入企業白領階層，10%人員開設了自己的服裝設計中心、服裝加工點及時裝廠，xx有一定知名度的霓裳設計中心、依依服飾中心等都是本校學生創辦，xx大型服裝企業雅戈爾、杉杉、羅蒙、培羅成等都有
服裝技術的工作總結4
本人季茂琴，1990年參加工作，現擔任機縫車間主任一職。在廠部工作期間，參加廠部安排的各項學習，不僅在學習和工作中不斷的積累經驗，而且在以生產羽絨服為主的工作中，總結了一套判斷成品品質等級制定標準。在制作完成的成品檢驗中，按照這一標準檢驗出的成品，均得到廠部及客戶的滿意，減少了因為檢驗階段出現問題時出現的種種問題。現在我就把自己總結的標準，做一下詳細的說明。
目的：
為了規范羽絨服成衣驗貨方式方法及驗貨標準工作次序以更好地控制產品質量，統一驗貨準則，確定判斷成品品質等級特制定本標準。
1.判定原則
抽檢合格率在95%以上（含95%）判定為合格；
計算公式：
2.依據所設定的標準為依據
不良品質的百分比在設定的標準內為可以接受；
不良品質的百分比超出設定的標準時為不接受（拒收）；不接受分為三類：重檢返修，由生產廠家自行重新整理，如需公司代為重整時，生產廠家須負擔重整費用；
退廠返修：經檢品中心檢驗判定為不合格的貨品，需要退回生產廠家，重新檢驗返修；
拒收：退回原生產廠商自行處理，并負此產品的賠償責任；
3.品質不良包括：
做法、做工、尺寸不符、包裝、，色差，附件、主輔料、繡花、印花及訂扣牢固度、扣位不正等不符合制作標準而影響美觀及功能性的視為不良品。
尺寸有差異時，由驗貨人員直接判定是否為不良品；不良品不可修改或無法處理完整時，必須列入次品處理；※人為疏失，由生產廠商負責，賠償方式另行規定；※非人為疏失，則視不良情形而定，由原提供商負責，賠償方式另行規定；
4.抽樣規定
被檢貨品在300件以內，全檢；
被檢貨品在301件500件以內，抽檢50%；被檢貨品在501件1000件以內，抽檢20%；被檢貨品在1001件20xx件以內，抽檢15%；被檢貨品在20xx件以上，抽檢10%；
抽檢合格率要求達到95%以上。接受5%的'輕微次品率，工廠送貨到倉庫必須有QC簽字的“驗貨合格、可以出貨”的驗貨報告單；但抽查中發現掛牌錯,破洞,洗水嘜錯,裝箱錯誤,明顯部位3處疵點以上的問題時，檢驗人員根據實際情況加大抽檢數量。
5.尺寸抽檢
尺寸抽檢要做到每色每碼都必須抽到，每色每碼必須抽檢5件以上，，如發現有嚴重偏差的，要求根據實際情況加大抽查數量。6.面料
按國家有關紡織面料標準選用符合本標準質量要求的面料。
7.輔料
7.1襯布：采用適合面料的襯布,其尺寸變化率應與面料相適宜。
7.2縫線：采用適合所用面輔料、里料質量的縫線。釘扣線應與扣的色澤相適宜；釘商標線應與商標底色相適宜（裝飾線除外）。
7.3紐扣及附件：采用適合所用面料的鈕扣（裝飾扣除外）及附件。鈕扣及附件經洗滌和熨燙后不變形、不變色、不生銹。
以上總結，就是我多年來憑借工作經驗匯總出來的判斷成品品質等級特制定本標準。這套標準，在成品檢驗工序中一直發揮著作用，并且沿用至今，為此，我要特別感謝廠部多年來的培養，讓我在工作中學到了很多，在今后的工作中，我會繼續發揮自身所長，為廠部的未來出力。
服裝技術的工作總結5
隨著炎熱夏季的到來，11年又過去半年，在這半年里我們經歷了心智的洗禮，秋、冬裝訂貨會，我們在努力，在繁忙，但也在不斷的成長。
一、設計制樣的狀況
今年的秋冬季產品策劃較往年有了較大的改變，畫稿的量少而精，改變以前圖稿量多，款類少的狀況，讓我們技術部大大減少了許多樣板、樣衣重復打、重復做的壓力。但是還有存在一些設計師拿著設計圖稿卻不知設計意圖，先打著再說，打好了再找感覺的狀況依然存在，這也讓版師造成許多困惑和重復勞動。
希望：設計師對自己跟蹤的圖稿有清晰的思路和準對性。改變畫的是這樣圖稿，要的是另一件產品的狀況，來提高版師的制版效益。
二、現在技術部的狀況
隨著品牌的快速提升，服裝風格的改變，目前的幾位版師制版技術已經遠遠跟不上公司的需要，打一個版套幾個款的現象已經過去。每一個款式都需要用立體和平面相結合的方式來處理板型，但會需要一定的時間，缺少樣板師是目前技術部的狀況，招聘和調整版師是當務之急。還有作為技術部綜合的技術含量不夠。工藝單，生產樣板，時間上的安排，和大貨生產的.質量跟蹤等等都在不斷的出現各種各樣的問題，我作為負責人整天在忙于救火，沒有及時去杜絕將會發生的隱患。借用邵總的一句話：每天跳在河里與大家一起游泳，卻沒有站到岸上去審視將會發生的每個問題。
我希望在制板師來的及制版的情況下，我能有時間跳上岸，站在一定高度來整理每一件事情，把事情做完整，提高綜合技術力量，讓技術部在公司真正發揮技術作用。
設計策劃是品牌的門面，技術力量絕對是品牌產品的靈魂，有最華麗的外觀，沒有好的技術支撐的話，最好的產品也是不堪一擊的，現在我們的產品感覺上已經有了一定的高度。可我們的技術力量還是遠遠不及，處于瓶頸狀態，這也是作為技術部的負責人所擔心的，目前還是有點力不從心的。
我希望公司領導能給于技術人員一些學習和快速成長的機會，（光提供樣衣還是不夠的）。及時培養一批能力超強的班師來支撐品牌的發展，來迎接市場的挑戰。
三、管理方面
曾經聽人講過一句話“你對下屬當賊一樣去防的話，這支隊伍遲早會變成小偷隊伍，如果你把他們當成神來敬的話，他們個個都會承擔起神的責任和義務。盡管目前管理的不是很如愿，有時候也會把自己陷入一個很困惑、很無助的境地。
我還是希望通過努力，尋找有效的方法，讓技術部的每一位員工像神,一樣對公司、對部門、對自己負起責任，盡心盡責，努力工作，發揮出自己最大的潛能。讓技術部能成為一個努力、積極、認真、向上、和諧型的團隊。
四、是服裝質量
今年的各季服裝在工藝質量上已經有了很大的改變，但是與當今的市場競爭，和品牌提升的速度來比的話，那可能還是差了一定的距離，有板型的問題，有工藝的問題等等，感覺到責任蠻大，壓力也很重。
希望在以后的產品生產中類似的問題不再重復。我們一定會引起重視，在各季下單的樣衣中，一件一件從里到外審視工藝的合理性，和美觀性，不合格的重做。
五、相關人員的質量意識
要提高服裝質量，首先要提高各個服裝制作相關人員的質量意識，要先從我做起，依次是我們的各位板師，樣衣師，還有工藝師，對自己手上的作品。要有很強的質量責任感，每一件產品質量都會關系到公司存亡的責任意識。對每一道工藝的合理性和美觀性進行設計考慮和制作監督，這也希望設計師能夠配合，可能也會因為設計需要的造型和分割，破壞整個工藝的合理性。一定要把樣衣做到位，這樣也能讓大貨生產工人有一個工藝品質要求的參照。
六、工藝設備的更新
隨著產品質量要求的提高，對于一新的面料，新的工藝，也會需要一些新的設備來支撐，有一些工藝不是單靠換一個壓腳，和換一根機針就可以的，比如說今年的工藝縫分都用了包邊處理，這種工藝如果做好了，很漂亮檔次高，處理不好的話，會弄巧成拙，各縫分起吊，燙不平，外觀很不好看特別是很薄的真絲面料，更是如此，曾經去廠里時問到一個車工，他說我能在這個機器做成這樣已經不錯了，我們原來廠里有專門的滾邊機器，做出來的要多漂亮就多漂亮。還有楊師傅在我們做工藝單的時候會經常說，能不能不要包邊，外觀比靠邊還難看。
我希望在要求工廠質量提升的同時，也希望有設備的投入，去看看縫紉設備展覽會，選一點好的設備。我想這樣的投入和效益是成正比的。
服裝技術的工作總結6
本人季青梅，200x年來廠部參加工作，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。
從20xx年至今，我在廠部正式工作已經是第十個年頭了，在廠部工作這些年來，我從一個對服裝縫制不是很了解的新手，通過廠部多年來的培訓和領導的不斷栽培，通過自身的努力，勤奮學習各類服裝縫制工藝，漸漸地我的工藝水平逐漸成熟起來。
在這個過程中，我不忘廠部對我的教誨，把自身所長與同事們一同分享，在分享經驗的過程中，不僅團結了彼此的友誼，并且收貨了自身素質的提升。
在這中，我充分了解了團隊協作的重要性，所以在每天的流水生產工作中，我都會積極發揮自身的領導帶頭作用，團結同事們共同努力，保質保量按時完成廠部每天下達的各項生產任務，服從上級領導的安排，努力的忙碌在生產一線上。
在工作中，我也積極的去摸索各種服裝生產工藝上的經驗總結，用實踐生產來檢驗自己的'總結，通過檢驗過的總結，我會與同事們一同分享經驗，與同事們共同進步。
下面我就整理出一些獨立完成的工作，并作詳細的總結。
為什么開門領的領腳轉折點定在頸肩點或方領圈的角點（當角點明顯偏下時）上都是不合理的？
對于開門領的裁剪制圖，人們只注重駁領的松斜度和基點的定位
方法，而不大注意領腳轉折點的定位，如將轉折點定在頸肩點上和方領圈的角點上，如圖23-1所示的現象時有所見。
從圖23-1（甲）可以看到，轉折點定在頸肩點上后，會使前領圈與前領底線完全重合，在頸肩部位毫無“平面重疊”。
由此可以認為，這種情況完全不符合人體頸根部的雙曲面展開性質的要求因而是不合理的。
從圖23-1（乙）可以看到，當方領圈的角點處在正常位置時，可以將轉折點定在角點上， 但當角點漸漸向下移動時，再也不能將轉折點定在角點上了。否則在頸肩部位會過早出現“平面重疊”。一旦這樣，則成型后的駁口線上段部位將上翹，從而人體的前胸不相緊貼。因而簡單地將轉折點定在角點上是不妥當的。
在此，我來介紹一種較為合理的轉折點定位方法，如圖23-2所示。
以上總結，在過去的生產過程中起到了一些作用，對該工序操作的員工們起到了輔助作用，有助于更好更快的解決該類問題，一定程度上提高了該工序的生產效率，為廠部創造出了一定的價值。
未來，我會繼續努力工作，并且總結出更多的工藝方面的經驗，時刻不忘作為一名機縫車間組長身兼的責任和義務，充分發揮領導帶頭作用，做好一個好榜樣，帶好一個好頭，想盡辦法帶動同事們的工作積極性，為生產提升效率，為廠部做出更多的貢獻，來報答廠部對我的栽培和領導對我的信任。
服裝技術的工作總結7
本人賈廣香，1992年來廠部參加工作至今，現在在廠部技術科從事樣衣制作工作。
在技術科這些年的工作中，我學到了許多服裝制作方面的工藝技能，通過學習，使自身素質得以提高，進而更好地為廠部工作。
在工作中，我對口袋的功能、種類原理及工藝鉆研已久，對其工藝尤為精通。下面我就把自己多年來總結的口袋的工藝分類總結如下。
口袋的工藝分類內容一、口袋簡介二、口袋的功能三、衣袋的種類原理
一、口袋簡介
1、定義
是服裝的一個設計小節，可作裝飾與盛物之用
2、款式襯衫明貼袋西裝手巾袋/D袋西褲斜插袋唇袋其他
二、口袋的功能
1、實用性：服裝的實際功能盛物：錢包、記事本等，如西裝內袋位置：實用方便大小：適中
2、裝飾性：作為服裝的一個設計小節位置：據款式需要，如袖臂袋、后背袋大小：據款式需要
3、綜合性實用與裝飾效果如衣服胸袋
三、衣袋的分類原理
1、明貼袋/patchpocket
一塊原身或其它色布袋布直接置于衣服上面，如襯衫明貼袋、牛仔褲后袋形狀長方形、正方形、三尖形、圓形等袋花與切駁圖形：據款式需要袋口處理卷邊/還口袋口貼/捆條附加袋蓋原身袋蓋夾里處理
2、縫骨袋/SeamPocket
袋口位于縫骨處，袋布位于衣服內如西褲直插袋、牛仔縫骨袋位置：
橫向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西褲直插袋斜向，如西褲斜插袋、前彎袋、曲尺袋袋口處理原身出貼，如西褲貼襯處理，如牛仔袋布直接處理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服裝中切一開口作為袋口，然后通過工藝方式處理袋口位，并將袋布置于衣服里面位置橫向，如西服唇袋、D袋等直向，如夾克直插袋斜向，如夾克斜插袋袋口處理包邊、捆條效果以上總結，對于那些剛剛從事服裝流水生產工作的新員工有一定的幫助，尤其是做口袋流水的機工，熟悉各類服裝中的.口袋，是最基本的工藝知識。只有熟悉，才會去學習怎么去做。
在未來的工作中，我會繼續努力學習，刻苦鉆研，提升自己的工藝技術水平，認真工作，把每一件經手的樣衣都做的盡可能嚴謹，讓廠部放心，讓客戶滿意。
服裝技術的工作總結8
本人何巧英，1990年參加工作，在廠部現擔任機縫車間主任一職。在工作中我團結同事，照顧新員工，不斷學習新工藝，進一步改進和完善自身的素質修養，并且每天都會保質保量按時完成廠部下達的各項生產任務。
在生產過程中，我不斷總結經驗，并把自己總結的經驗實踐到生產中，下面我就對我多年來總結的經驗進行詳細的匯報。本總結主要界定五袋款牛仔褲，作為牛仔褲生產流程的典型來進行逐項的匯報總結。
牛仔褲的工業生產會采用流水作業，在一條生產線上使用各種不同的生產設備和配備各種技術的工人操作，整個制造流程包括款式、規格及生產工藝的設計，又包括驗料、排料、鋪料、裁剪、縫制、水洗、熨燙、烘干和整形等多種生產工藝。
牛仔褲的工藝流程：
為確保牛仔褲服裝產品質量的穩定性，以牛仔褲為例，在制作過程中，需制定一系列工序并加以控制。從面料到裁片，各工序與流水線之間的流程安排直接影響到投入和產出兩方面。
1、產前階段
產前階段，生產定貨單是來自客戶信息的原始資料：記錄牛仔褲樣品、樣板、水洗處理色標、是否有修正、注意事項等。以上資料被核對后即發送到相關部門。
生產開始，要制定產品的生產流程圖表。生產技術部門與客戶共同協定、修正樣板和樣衣，以便制定生產工序和降低成本。有了詳細的制作程序，就展開工作，將修正后的樣板和樣衣提供給裁剪部門計算用料率、排料、提料、輔料、裁剪，并將裁片分包捆扎送達縫制車間。
2、縫制
將裁好的衣片分包捆扎，按工藝師安排分別發送到縫制流水線的指定工位上。以牛仔褲縫制為例，前后片的縫制一般同時分別進行，在進一步縫合之前，要對半成品進行檢驗。鎖扣眼前，同樣要進行檢驗。一些個別工序，如制穿帶袢、清除口袋里的沙子、剪線頭、釘鉚釘和釘按扣等，可以被靈活安排于制作過程的工藝流程里。例如，制作五袋款普通拉鏈門襟的牛仔褲，其工序可分為五組：做前片、做前門襟及绱拉鏈、做后片、組裝縫合、套結及釘扣鎖眼。
1）前片
前褲片的工序涉及縫制前側插袋。將相關裁片如左右袋布、標簽、小側片和前褲片等分配給機工縫制前側插袋。先在左袋上車縫標簽（水洗說明和廠標），接著車縫硬幣袋袋口明線，并將其緝在右側片相應位置。將袋布分別縫合在左、右側片上，與前片縫合前把兜布做好，固定袋布并將前片半成品過渡到下一組工序。
2）做前門襟及绱拉鏈
绱拉鏈前，機工要準備好左右門襟裁片和前褲片半成品。縫合好雙折的底襟，將其正面轉遞下道工序。左右門襟和前片襠部包縫，把左半邊拉鏈布帶緝在左門襟貼邊上，并與前片縫合，在左褲片上車縫門襟造型線。然后，車縫右半邊拉鏈與底襟，并與右褲片縫合。本組工序最后一步：縫合前襠，緝明線。前片半成品在繼續縫合前要通過質檢。
3）后片
工人事先準備好左右后袋、后育克、后褲片和袋上的標簽。第一道工序：用特制的模板確定后袋造型線并修正尺寸，其目的是為下一道工序描繪出袋上的紋樣和做份的寬窄。機工根據描繪的紋樣車縫后袋裝飾線，然后用熨斗或折袋機扣出后袋造型。與此同時，其他機工縫合后褲片和育克，最后把后袋和標識绱在后片上。與前片一樣，后片半成品在繼續縫合前要通過質檢。
4）縫合
縫制完成后袋和門襟拉鏈后，工人開始縫合前后片。車縫牛仔褲側縫明線，以加固前后褲片的牢度。然后绱腰頭，并在折褲口貼邊前縫合下襠。縫下道工序：用穿帶袢機制出所需長寬規勤務員的`腰帶袢，一般牛仔褲有5個腰帶袢：一個在后中縫，前片左右袋口各一個，另兩個在前袋至后中縫之間的位置。同樣，進入到下一工序之前，要進行質量檢驗。
5）套結
牛仔褲的腰頭上鎖頭扣眼，尾部套結加固。另外，腰帶袢、門襟、后袋、襠等重要部位也要套結加固。最后，將皮標牌縫在腰頭上。
3、包裝
縫制完成，水洗處理是牛仔褲制作中不可或缺的工序。經過水洗處理后，牛仔褲進入到包裝車間。工人們開始對其進行檢驗：剪掉前褲片、腰袢上的線頭，清除口袋里面的沙子，并在初次整燙和驗貨前安上按扣和鉚釘。通過質檢的產品，要測量牛仔褲腰圍和下襠尺寸，經二次整燙，裝上吊牌、腰牌和后袋吊牌，把牛仔褲裝進塑料袋，放入硬紙盒，等待最終驗貨。
以上就是我在生產過程中所總結的服裝工藝總結，這些總結在過去的生產過程中均得到了一定的實踐證明，時間是檢驗真意的唯一標準，在實踐中我的總結能更好的為生產服務，間接的為生產推波助瀾。在今后的工作中，我會時刻記住廠部給予我多年的恩惠，并用實際行動報答廠部。
服裝技術的工作總結9
我叫xx，1986年參加工作至今，現在廠部擔任車間主任一職，在廠部工作的這些年中，面對每天的流水作業，總結了一套服裝生產基本工藝流程，下面就對我所總結的工藝流程經驗做下詳細的匯報總結。
服裝生產基本工藝流程包括裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙、成衣檢驗、包裝入庫等七個工序。
1、裁剪
裁剪前要先根據樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。
2、縫制
縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業。
3、鎖眼釘扣
服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。
4、整燙
服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸準足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規格過小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。
5、成衣檢驗
成衣檢驗是服裝進入銷售市場的最后一道工序，因而在服裝生產過程中，起著舉足輕重的.作用。由于影響成衣檢驗質量的因素有許多方面，因而，成衣檢驗是服裝企業管理鏈中重要的環節。
正確的檢驗觀至關重要，質量檢驗是指用某種方法對產品或服務進行一種或多種特性進行測量、檢查、試驗、度量，并將這些測定結果與評定標準加以比較，以確定每個產品或服務的優劣，以及整批產品或服務的批量合格與否。
與所要求的質量相比，生產出的產品性質會參差不齊，有一定的差距。對于這種差距，檢驗人員需根據一定的標準來判定產品合格與否。
通常執行的標準是：屬于允許范圍內的差距判定為合格品；超出允許范圍內的差距判定為不合格品。
6、包裝入庫
服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種。箱裝一般又分為內包裝和外包裝之分。
內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀，一些特別款式的服裝在包裝時要進行特別處理。例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。
外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼、獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配準備無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等、內容與實際貨物相符。在我總結的服裝生產基本工藝流程中雖然只列舉了裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙、成衣檢驗、包裝入庫，其中七道最基本的工序，但是每一道工序在流水生產中都起到了至關重要的作用，每一道都不可缺少，更不可能顛倒。在服裝流水生產中，如果熟練的運行這套基本的生產工藝流程，會在生產中起到地基的作用。
在多年的工作中，是廠部培養了我，讓我在工作之余學習了更多的服裝生產上的工藝技術，讓我在工作中不斷地總結各種生產經驗，運用這些總結來的經驗，發揮經驗中的價值，是我對廠部多年來悉心培養的匯報。今后我會在工作中更加完善自身修養，不斷學習進取，不斷在工作中發揮自身的作用，為廠部的基礎工作做一份微薄的貢獻。
服裝技術的工作總結10
本人xxx，1984年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。
多年的從事服裝行業，讓我對服裝縫制的工藝尤為熟練和精通，下面我就總結一些在工作中總結的一些經驗，并作詳細的說明與匯報。
在胸圍相同的情況下，為什么冬季服裝的袖籠要大于春、秋季服裝的袖籠，而春、秋季服裝的袖籠又要大于夏季服裝的袖籠？
翻閱眾多的裁剪書，都可得到這樣的結論：在計算袖籠深的公式“KB+C”中（B表示胸圍，k為比例系數，C為常數），冬季服裝的C要比春、秋季服裝的C大，而春、秋季服裝的C又要比夏季服裝的大。這相當于冬季服裝的袖籠比春秋季服裝的袖籠大，而春、秋季服裝的袖籠要比夏季服裝的袖籠大。針對這個問題，略作如下的定量分析。內部穿著層次較多的是冬季服裝，內部穿著層次較少的是春、秋季服裝，內部穿著層次不存在的是夏季服裝，這樣的說法是籠統而含糊的。因它沒有定量地反映客觀事物的本質。實際上，不管什么季節的服裝，相同胸圍下的袖籠大小最終與人體穿著層次的厚薄有關。假設人體的凈胸圍為B，成品胸圍為B，凈腋圍為N，成品腋圍（即袖籠大）為N，穿著層次的厚度為x。當x為0時，上裝穿在人體上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如圖53-1所示。圖中，成品胸圍與凈腋圍的間隔稱胸圍空隙量，并設其為m，其計算式為：m=BB/2π；成品腋圍與凈腋圍的間隔稱腋圍空隙量，設其為n，顯然，胸圍空隙量m必定大于腋圍空隙量n，其計算式為：n=NN/2π。按照一般夏季服裝的制圖結果，腋圍空隙量約為胸圍空隙量的0.385倍，即NN/2π=0.385x（BB/2π），整理后變成（NN）=0.385（BB）。也就是說，腋圍放松量是胸圍放松量的0.385倍。如果胸圍放松量（BB）=12（厘米），則腋圍放松量（NN）=0.385x12=4.62（厘米）。在穿著層次的厚度x為0的條件下，這點放松量基本上能保證腋部的自由運動。當穿著層次為一件羊毛衫時，則其厚度x約為0.32厘米，則將其套在凈胸圍上后必然使胸圍放松量減少2πx=2X3.14X0.32X≈2（厘米），而剩下的為12-2=10（厘米），同時使腋圍放松量也減少2πx=2（厘米），而剩下4.62-2=2.62（厘米）。由此可見，胸圍所剩下的10厘米放松量還有一定的胸部活動余地，而腋圍所剩下的2.62厘米放松量幾乎小于腋部活動的最小余地（對于無彈力的面料，腋圍的最小放松量應為3厘米）。其中，還不考慮由于縫頭的豎起而引起成品腋圍變小的因素（有襯頭的服裝尤為明顯）。要解決這一問題，必須先將前、后身的袖籠開深，以求得腋圍放松量的增大，以滿足穿著層次的增加。這就是春秋季服裝的袖籠大于夏季服裝的`袖籠的原因所在。
如果胸圍放松量（BB）=28（厘米），再將上面的一件羊毛衫考慮進去，此時胸圍的有效放松量應是［B（B2）]=26（厘米），腋圍的有效放松量應是0.38x26≈10（厘米）。當穿著層次又增加了兩件厚絨線衫，其厚度為2x=2X0.64=1.28（厘米）時，則將其套在羊毛衫外后必然會使胸圍的有效放松量減少2πX1.28≈8（厘米），而剩下26-8=18（厘米）。同時使腋圍的有效放松量減少8厘米，而剩下2厘米。顯然這2厘米的有效放松量無法滿足腋部的自由運動。要解決這個問題也只有先將前、后身的袖籠開深，以求得腋圍有效放松量的增大。這就是冬季服裝的袖籠大于春、秋季服裝的袖籠的原因所在。
根據上述分析方法，我們還可以推出袖壯、袖口、領圍、褲籠門、橫檔、腳口等一類圍度部位都具有類似于腋圍一樣的特性的結論。
以上是我總結出來的一些經驗，未來我會繼續努力工作，爭取為廠部創造出更大的價值。
服裝技術的工作總結11
本人xxx，1995年來廠部參加工作，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。
在工作中，我時刻不忘身為組長所肩具的擔子和責任，充分發揮領導帶頭作用，與同事們共同努力完成廠部下達的各項生產任務。不斷地勉勵自己要勤奮學習，提升自己的工藝技術，完善自己的縫制工藝，只有自己做得好，才能對那些剛剛從事服裝縫制行業的新員工起到更好的帶頭作用，帶動他們的生產積極性。
在多年的實踐生產中，我對襯衫的制作工藝上刻苦鉆研，下面就對其進行詳細的匯報總結。
男式襯衣
翻立領，單貼袋，直擺。
1、規格設計
號型衣長（L）胸圍（B）肩寬（S）170/92A72.511347領圍（N）袖長（SL）袖口（CW）4059
2、制圖
3、放縫與標記
4、粘合襯配置
5、工藝樣板制作小樣板的設計：
（1）袋位定位板
（2）貼袋凈樣板
（3）領凈樣板：領面，領座取凈樣
（4）袖克夫、袖衩凈板；
（5）扣眼位樣板
6、樣板的校對
（1）袖子吃勢量
（2）領角大小
（3）貼袋規格及位置等
以上是我總結的男襯衫的制作工藝，這些總結的成績有個人的`努力，也有同事們的幫助，更有廠部的培養和關愛，綜合大家的努力才有我今日素質的提高。
未來，我會建立新的目標，努力學習，勤奮工作，向著那個新目標奮斗拼搏。以后的日子里我會充分發揮自己的技能優勢，為其他員工做一個好的表率，帶動大家一起為廠部的明天努力。
服裝技術的工作總結12
無論你從事什么樣的技術工作，其最終目的的是服務滿足于人的生理心理需求。服裝結構設計技術工作更是如此。只有技術是,以人為本的核心理念，這樣的技術工作才能更好的滿足人的生活需要，才能稱得上是有效的技術。服裝結構設計也不例外，因為他與人的身體，生活環境，緊密的聯系在一起，如果脫離了人的服裝，就好比無根的大樹，沒有了生命力或活力。
在我從事服裝工作以來，不斷在學習，來解決一些技術上的問題，起初學習平面制版，后來發展學習了CAD制版，隨著人們對造型求新求異的追求。又開始學習了立體裁剪，在我學習這樣和那樣的方法之后，體會到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都離不開人。作為核心的人，具有形態、運動機構、生理、心理四個因子，這些因子常常是其他要素的橋梁，起到了促進服裝造型的作用，在工作中我們時常會宛如空氣一樣忽略這些因子。
總之服裝設計就是充分考慮上述的條件的各個要素，特別是材料等要素有機的結合，匯總,要設計的服裝。為什么在總結的一開始，我不斷強調人體知識的重要性，是因為我在工作中遇到過很多技術問題，其中有兩個問題困惑了我很長時間。1.袖子、運動或造型。2.牛仔褲、運動和合體的關系，最終的根源是因為在操作過程中忽略了人體這一重要的靜態、動態因素。
在工作中遇到的1.袖子問題的活動量的不夠，2.袖型不夠顯瘦偏后。原因是對手臂自然下垂的.形狀的誤區。1.袖子的活動與服裝的整體關
系。前后袖籠肩1/3是衣服的貼合部份，以下部份是需要考慮活動量的。2.肘關節處彎曲產生的活動量，在解決這些問題之前要先了解下袖子自然下垂的問題，一.上肢與體型的關系。二.視覺上的問題。三.與運動關系。
1. 上肢與體型的關系，人的體型一般分為反身體型和弓身體型這兩種體型中根本區別在于手臂根的位置不同，反身體型靠背側，弓身體型靠胸側，確定里袖子下垂狀態，主要是手腕與體干的相對位置，也就是大腿前側和手腕前端的距離，這是最清楚也是最實用的標志。
2.視覺上的問題，如果袖子平行于垂直方向安裝，袖子會看起來會偏后，這是常見的的問題，裸露上肢即同樣下垂狀態，看起來并不如袖子那樣偏后。這是因為上肢有曲勢這一現象有必要把袖子“前 裝”（袖子靠向大腿部前側，以避免這種錯覺）
3.與運動功能的關系，從上肢帶和上肢的結構看。袖子的運動范圍分為兩個部分考慮1.排除阻礙，上肢向前方活動的因素。
2.增加后袖肘的長度或減短前肘的長度滿足于肘關節袋運動，從而達到松量均勻，衣身平衡。
調節具有美,功能又具有運動的袖子必須是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲線所構成的，袖子的安裝角度和袖子的修正，正好運用這一原理。（見表：所示）
二.牛仔褲的合體和運動量的解決 1.合體牛仔褲的材料選擇需要微彈面料，才能塑造具有美和舒適的板型。 2.臀圍尺寸比M碼正常臀圍-1-2cm(根據面料而定) 3.調節開角度，滿足運動量（牛仔褲的開角度最大，活動量也最大） 4.側縫重心位置的準確性（決定褲子是否具有美的效果，及褲子穿起后是否平穩）是非常重要的一條線。 5.開角度調整。一.增加前后困勢，二.挺縫線側移，從而滿足人體活動量達到滿意的活動量。 無論解決服裝的什么問題都不能孤立的看待問題，要用整體觀察的方法觀察問題，思考問題，解決問題。服裝的核心的核心是人，千萬不要脫離人的軌道，會導致技術脫軌，達不到消費者真正滿意的產品，也就沒有完成技術的目的。
陳發
20xx-1-21
服裝技術的工作總結13
本人xxx，1986年參加工作，現在在廠部技術科從事樣衣制作工作。
在工作中，我時刻不忘學習新的工藝技術，因為在技術科工作，所要求的工藝技能要比普通流水作業的員工更高、更為嚴謹，因為做出來的樣衣是后面流水作業的標準，所以不能由絲毫的技術錯誤。
在多年的樣衣制作過程中，我與技術科的同事們一同探討和研究服裝制作工藝上的新技術，在牛仔褲后片的制作工藝中，我尤為精湛，下面就對牛仔褲后片制作工藝做詳細的匯報總結。牛仔褲做后片工藝
工序序號名稱畫后袋1紋樣操作說明：質量控制要點：印模操作圖示縫型線跡品種設備①用模板描出后袋的準確尺寸和形狀②用①印漿不要過濕②印跡清晰印模將后袋紋樣位置印在后袋的正面上準確③縫份線要順直車縫扣單針平2袋紋樣明線線跡密度8~9301縫機操作說明：①按印跡準確車縫明線②車縫第二條明線質量控制要點：
①明線車縫要準確
②明線要順直而均勻
③無重復、重疊線跡，無跳針折縫后3袋袋口質量控制要點：
雙針平縫機及寬度301導向尺、卷邊器線跡密度8~9操作說明：
①按袋口印跡向里扣折袋口貼邊①袋口縫線寬10mm(3/8英寸)，允許
②從正面車縫袋口明線，線跡寬為誤差±3mm（±1/8英寸）②縫線順直10mm（3/8英寸）4扣燙后袋
③無重復、重疊線跡，無跳針質量控制要點：
熨斗和口袋扣燙模具操作說明：
①確定模具的準確規格和形狀
②將模具①折邊寬為10mm（3/8英寸）②放在口袋布的'反面③按模具扣燙口袋，口袋尺寸準確
③口袋要對稱折邊寬10mm（3/8英寸）④壓燙溫度合適雙針平縫及12.7mm機(1/2英寸)折邊器縫合后3015育克和后片線跡密度8~操作說明：
質量控制要點：
①將后褲片的縫份放入折邊器的上①縫份寬度為12.7mm（1/2英寸）②線槽中，育克的縫份放在折邊器的下跡順直③后褲片和育克縫合后位置槽中
②從正面車縫縫合6后襠縫操作說明：①縫份寬度為12.7mm（1/2英寸）②①將左后片襠縫放入折邊器的上槽線跡順直
③左、右片腰口位置要準中，右后片襠縫放在折邊器的下槽中確對齊④縫合后左、右育克線要對②由下至上從正面車縫襠縫齊⑤無重復、重疊線跡，無跳針線跡密度8~9301準確④無重復、重疊線跡，無跳針雙針平縫機及12.7mm(1/2英寸)折邊器質量控制要點：绱后7袋操作說明：單針平縫機301或專業绱貼袋機線跡密度8~9質量控制要點：①在后褲片上標出口袋的位置②將①線跡寬10mm（3/8英寸）線跡順直左后袋放在準確位置，以連續線跡車②左、右后袋高度一致③標簽縫在縫在后褲片上③同樣的方法車縫右右后袋的位置要準確④線跡順直后袋，同時離袋口1英寸處夾縫標簽⑤無重復、重疊線跡，無跳針以上總結，雖然在服裝制作中屬于一個小小的工藝范圍，但是在技術科里面工作，小的工藝都要做的完美而精湛，這樣做出來的樣衣才能讓客戶滿意。
在今后的工作中，我會繼續努力探索新的工藝技術，讓自己的工藝技術水平達到一個更好的境界，從而更好的完成廠部下達的樣衣制作任務。
服裝技術的工作總結14
來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。
在工作中，我始終服從上級領導的一切安排，時刻不忘廠部多年來對我工作的信任，并給予我肩負的責任和義務，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動同事們的工作積極性，與同事們一同完成廠部下達的各項生產任務。
在流水生產工作方面，我不斷摸索實際操作經驗，刻苦鉆研，自行獨立完成了一些總結經驗，下面我就整理出一些經驗，并作詳細的匯報總結。
對于直開領很深及前領圈形狀可任意變化的立領，應如何確定其領底線形狀？
首先，我們給出三種不同深度和不同形狀的'前領圈形狀，如圖29-1所示。
現假定給每種前領圈分別配上三種不同造型的立領，并要求第一種立領的前段有較大一部分與前領圈重合，第二種立領的前段部分幾乎不與領圈重合，第三種立領的造型則是介于前二者之間的一種造型。
很顯然，這三種立領具有各自不同的領底線形狀，那么，應該如何來確定這三種不同領底線的形狀呢？
如果采用立領的獨立裁剪制圖方法來確定這三種領底線形狀，那是很難辦到的。
如果采用立領依賴前衣身裁剪制圖的方法，那就不難確定這三種領底線形狀，如圖29-2~4所示。
從圖29-3和圖29-4可以看到，當直開領較深或領圈不呈標準圓弧形時，應先作一個基型領圈，然后以其作為媒介，選擇立領的轉折點位置。
轉折點越往上移，說明領與衣身近似處于同一平面的部分越多；轉折點越往下移，說明領與衣身近似處于同一平面的部分越少。
同時，我們還可以看到，當領圈為方角形時，可先將方角圓弧化，最后在由此而劃出的立領領底線上確定相應的角點。如果轉折點落在方角領圈的角點以上時，方角可不必圓弧化。
由此可充分說明，在應用的廣度和精度方面，立領依賴前衣身制圖的方法要比立領獨立
以上是我通過多年來的實踐工作里總結出來的一些工藝技術經驗，在未來的工作中，我會繼續努力，為廠部的明天奮斗終生。
服裝技術的工作總結15
在廠部工作的這些年里，對成品檢驗標準一直有自己的總結，我認為只有用更為科學的檢驗方法對羽絨服進行檢驗，才認真的對待每一個成品應有的態度。
羽絨服較其他行業服裝行業相比，它所需要的科技含量很高，在制作方面也要比其他服飾更加繁瑣。在多年來的實踐工作中，通過我對羽絨服的了解，總結出了一些在成品檢測方面更為科學的實踐經驗，并且這些經驗在我平時的工作中均得到驗證，事實證明，我所總結的經驗在羽絨服成品檢驗方面是行之有效的。現在就對經驗做個詳細的總結匯報。
1、檢測方法1.1、檢驗工具：鋼卷尺；天平和案秤；
評定變色用灰色樣卡（GB/T250）；
1.2、成品規格測定
成品主要部位規格按本標準9.1條規定；
成品主要部位的測量方法按本標準表1和圖2規定；
表1
序部位名稱號1234567衣長胸圍測量方法由前身肩縫最高點捋平量至底邊，或由后領中垂直量至底邊。扣上鈕扣（或合上拉鏈）前后身攤平，沿袖窿底縫下2cm水平橫量（周圍計算）。領大領下口捋平橫量。袖長由袖子最高點捋平量至袖口邊中間。連肩袖由后領中沿肩袖縫交叉點量至袖口邊中間。總肩寬由肩袖縫的交叉點攤平橫量。褲（裙）由腰上口沿側縫捋平量至褲腳口（裙底邊）。長腰圍扣好褲扣，沿腰口中間捋平橫量（周圍計算）。注：特殊需要的按企業規定。
表2.成品主要部位的測量方法
2、整燙外觀
2.1、各部位熨燙平服、整潔，無燙黃、水漬、亮光。2.2、覆粘合襯、涂層部位不允許有脫膠、滲膠、起皺。
3、外觀測定
3.1、色差測定，被測部位應紗向一致，采用北空光照射，或用600lx及以上的等效光源。入射光與被測物約成45°角，觀察方向與被測物大致垂直，距離60cm目測，與GB/T250樣卡對比。3.2、裝外觀疵點樣照或男女單、棉服裝、男女兒童單服裝外觀疵點樣照對比。
3.3、針距密度在成品縫紉線跡上任取3cm測量（厚薄部位除外）。3.4、紗向（條格）斜測定：
經緯紗（條格）傾斜與水平（垂直）線最大距離斜率（%）＝─────────────────────×100衣片寬（長）
以上這些科學的羽絨服成品檢測經驗成果，與廠部多年來的培養是分不開的.，沒有廠部給我創造這么好的學習工作環境，就不會有現在對服裝技能如此熟練的我。廠部的今天也與在生產一線奮斗的我們緊密聯系的一起，在以后的工作中，我會繼續努力，為廠部的未來發光發熱。
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